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我对二月蓝，有一种特殊的感情.......
对，是二月蓝，而不是你们所熟知的荠菜.......
我是出生在祖国西部偏远山区的穷孩子，大约我4、5岁依稀有记忆的时候吧~那时候农业收成不好，每年的口粮都不够吃，我记得有一两年还只能一天吃两顿饭。
到后面记忆丰富起来的上学年纪，口粮勉强够吃，菜也很少有丰盛的时候，当然这里说的菜主要是指含脂肪和蛋白质的荤菜，四川的地理条件相对比较好，一般的菜基本上还是齐全的，何况即使土地大部分都用来种粮食解决温饱问题，总还会留下一两块地种上辣椒，辣椒酱总是四季都会有的，加上一些储存的咸菜，在菜短缺的季节，依然还不会因为这个苦恼，至少还有辣椒酱或者酸菜烧汤下饭啊，反正每一顿都不会讲究营养均衡，只需要想办法把饭咽下去就是王道。
颖儿姐姐画的诸葛菜~
苦恼的是因为每年的油荤不够吃，虽然过年也杀年猪，但一个猪就200斤左右重，所有的脂肪和蛋白是要供一家人一年的用度，大人们刚从那个特殊的年代走出来不久，对于这样的生活早已司空见惯，但对于发育期的小孩，却是无法度日的，所以在没有菜的时节，家里大人常发明一种调和的饭，是用每年的储存猪油加上酱油拌新鲜蒸好的白米饭，看上去颜色红红的，又带点肉腥味，以供馋嘴的小孩解解那种对脂肪的奢求和欲望。
记得那时候我吃这样的饭能吃上两大碗，有的时候连酱油都买不起的时候，就撒一点盐代替。家长们给这样的饭取了一个通俗易懂的名字，叫“油油饭”——取两种油（猪油和酱油）相加而成之意。
油油饭~我吃的没有这么好~不会有葱！本图转载自搜狐重庆，特表感谢！
我10岁生日那一年，外婆一个人来给我庆生，那天实在拿不出来什么好吃的给我庆祝，就把家里养来生蛋的一只老母鸡杀了，一为给我庆祝10岁生日，二为招待外婆她老人家。上午要去地里做完农活才生火做饭，通常都比较晚，我又是年轻小孩，哪里忍得住饿，等饭蒸好之时，早已饿得饥不择食，便自己按照往常一样两样油就拌了个“油油饭”吃个全饱，等把鸡炖好端上桌，哪里还吃得下一丁点，大家一抢而光，到晚上连汤都没了.....当时家里人一并都觉得生了一个傻子......
西南著名野菜~凉拌鱼腥草~
所以，在我记忆的儿时时光里，家里人对野菜是很嫌弃的，主要是他们刚刚从吃野菜、吃树皮、吃土（对，真的是吃土）的日子里走出来，就连西南地区目前最喜欢最流行的鱼腥草，都会被嗤之以鼻：那有什么好吃的~
看是什么野菜？
所以更别说什么蒲公英、水芹、灰灰菜了，所谓的什么荠菜在田里、地里一般也长的很好，和鹅儿肠一起，通常倒也是猪草中的极品，遗憾的是当时连名字我们都未曾给过它~直到，初中还是高中的时候，才偶然有一篇课文讲的《挖荠菜》，但由于并不贴近我们的那种生活，索性也就只是知道而已~
这个你们都认识的~
所以，小时候，我，以及我们家人是嫌弃野菜的，甚至可以说是厌恶......
不过时光总是过的很快~到我去南京的时候，已经离学过《挖荠菜》10多年了~社会发展变化大，从小时候渴望脂肪和蛋白不知道什么时候转变了~从稀缺到过剩了~每天的桌子上，总巴不得有点素菜下饭，才觉得是完美的~
恰好我们研究所因为食堂条件有限，是鼓励学生们自己做饭的（即使没有鼓励，也从未曾见过反对~），离菜市场没有很方便的公交车，打车又太贵~只能骑自行车来回，又由于是朱元璋墓的旁边，当属风景区啦，骑着自行车通常会被来往的车辆挤在白线外面那几十公分的空间里，稍不注意还会来个亲密接触，摔个人仰菜散~所以，对于还是学生的我们来说，买菜也经常成了一个大问题~
所幸的是研究所有3000多亩呢，在很多角落都遍布着各种野菜的资源~鸭儿芹、车前草、苜蓿头、马兰头、蒲公英、枸杞头......我最喜欢的是二月蓝了，在红枫岗的路边，在蔷薇园的墙旁，在实验楼的楼下，在树木园的林下，在蓝莓实验园的路上，都长的满满的二月蓝~在春天的季节里，嫩生生的二月蓝，在静谧的明孝陵旁，陪伴着我们一起欢笑、学习.....在我们懒惰或者因为天气不佳来不及去菜市场买菜时候，还可以作为我们的一道素菜~清香扑鼻，比隔壁芸薹属的那些栽培菜似乎更多了几分回味无穷，同时也让白米饭多一份清香，让白面条多了一丝点缀，让每个同学从家里带来的腊肉少了一分油腻，我们的生活也多了一份清新和爽快~
在一个人离开西南之地，离开家乡，去往江南孤苦无依的时候，便是诸葛菜伴着我度过那人生中感悟颇多的三年~这种感情是很特殊的~
因本植物在农历二月开蓝紫色花，得名二月蓝，当属名符其实了，但有些地方总将蓝字替换为兰字，查无资料，经过翻阅各个资料，才发现极有可能是因为文革时期推行第二套简体字方案时候的误用，二月蓝有一个大家更愿意称呼的名字为诸葛菜，这名自然是与耳熟能详的诸葛孔明有关的，传说很多，普遍接受的一种是诸葛亮当上了刘备的军事中郎将之时，总监军粮和税赋。有一天，诸葛亮微服出巡，见一种菜，称为“芜菁”，从老农口中得知此菜浑身是宝，叶子和茎都能吃，吃剩的可制成腌菜，青黄不接时，这菜可成为当家菜。诸葛亮对此菜极感兴趣，他向老农问了每亩“蔓菁”的产量及种法，便下令要士兵开荒种这菜，一方面补充军粮，另一方面又可用作牲畜饲料，既经济又实惠，一举两得。后世因纪念诸葛孔明之功，便也逐渐将此二月蓝称为诸葛菜，《中国植物志》收录的中文名也是称诸葛菜的。
由于诸葛菜通常成片生长，从初春开始开花，花期长，颜色艳丽。翠绿的叶丛中点缀着紫色的花瓣，煞是清秀隽丽，又与古代圣贤有关，所以常为历代文人墨客所咏颂。
宋代蜀中名士李石，少负才名，及第后，曾任大学博士，赋有五律《诸葛菜》一首以赞诸葛菜：“郡圃耡荒雪，家山斸浅沙。只今诸葛菜，何似邵平瓜。小摘情何厚，长斋气自华。官烹与私炙，随处即生涯。”
清人张邵有《诸葛菜》一诗：“扶疏紫翠应炎精，野蔌能将大姓争。花史标堪垂不朽，草庐中岂傍先生。分丛尚托躬耕意，匝地空留割据情。已见敷荣遍吴魏，蜀都赋里不须名。”
清代陈作霖曾作一词《减字木兰花·诸葛菜》：“将星落后，留得大名垂宇宙。老圃春深，传出英雄尽瘁心。浓青浅翠，驻马坡前无隙地。此味能知，臣本江南一布衣。”
这些诗词多多少少寄托了作者对诸葛菜和诸葛亮先生的感情在里面~诺诺本是一俗人，但有时候会去读这些优雅的诗词，或者想古时那些优雅的圣人，究竟是怎样的一种生活，徘徊思绪间，又增加了另一种超越生活之外的对诸葛菜的特殊感情~
将诸葛菜写的最唯美朴实的文章，当属国学大师季羡林的散文《二月兰》，此处仅摘抄部分，以免各位翻阅查找之苦：
二月兰是一种常见的野花。花朵不大，紫白相间。花形和颜色都没有什么特异之处。如果只有一两棵，在百花丛中，决不会引起任何人的注意。但是它却以多制胜，每到春天，和风一吹拂，便绽开了小花；最初只有一朵，两朵，几朵。但是一转眼，在一夜间，就能变成百朵，千朵，万朵。大有凌驾百花之上的势头了。
我在燕园里已经住了四十多年。最初我并没有特别注意到这种小花。直到前年，也许正是二月兰开花的大年，我蓦地发现，从我住的楼旁小土山开始，走遍了全园，眼光所到之处，无不有二月兰在。宅旁，篱下，林中，山头，土坡，湖边，只要有空隙的地方，都是一团紫气，间以白雾，小花开得淋漓尽致，气势非凡，紫气直冲云霄，连宇宙都仿佛变成紫色的了。
遇到大年，则山前山后开成大片。二月兰仿佛发了狂。我们常讲什么什么花“怒放”，这个“怒”字用得真是无比地奇妙。二月兰一“怒”，仿佛从土地深处吸来一股原始力量，一定要把花开遍大千世界，紫气直冲云霄，连宇宙都仿佛变成紫色的了。
以上便是季羡林先生描述的诸葛菜团结起来一起开放的那种美~大写的美吧！
不过对于诸葛菜的美味，季老先生却未曾品尝，因为文中有一句提到老祖的时候说：
当年老祖还活着的时候，每到春天二月兰开花的时候，她往往拿一把小铲，带一个黑书包，到成片的二月兰旁青草丛里去搜挖荠菜。
这荠菜饺子，也可以换成诸葛菜饺子的，我保证味道也不差~
想来，荠菜在北方作为野菜确实是有一定的地位的，连季老先生家都是在诸葛菜丛中去搜寻荠菜，不过在对诸葛菜有特殊感情的我看来，不免觉得是捡了芝麻，丢了西瓜~喜欢挖荠菜的人大多是用来做荠菜饺子，始终觉得荠菜饺子好吃是因为饺子好吃，而荠菜的功劳，换个猪肉白菜饺子也一样好吃，尤其在《挖荠菜》的年代，恐怕有过之而无不及，而诸葛菜则是响当当的做菜啊，或者谁用诸葛菜包饺子，说不定味道也是极好的~
荠菜在很多人的心目中有至高无上的地位，还有一个原因当属小时候读书学过《挖荠菜》的课文罢了，把挖荠菜换成《二月兰》，或者诸葛菜恐怕早已名扬天下了~
不过不管是荠菜还是诸葛菜，还是其他什么菜，只要是野的，现在都很有市场，像《挖荠菜》课文的结尾一样，我们也希望朋友们珍爱荠菜，珍爱诸葛菜，珍爱野生植物资源，珍爱生活，自然条件好了，大家才会拥有真正的幸福~
本期供图：金缕梅/安静/小强/凡又