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苏州是我2015年秋季之旅的第一站。
9月12日早上，走出苏州火车站，扑面而来的是烟雨江南的丝丝细雨。火车站南广场上耸立的范仲淹雕像，在细雨薄雾中更显沧桑和凝重。范仲淹是苏州人，又曾任苏州知州，是苏州人的骄傲。范仲淹雕像的背后是护城河和平门楼，我住的平门楼宾馆离平门楼不到200米。在网上预订宾馆时就考虑了宾馆的位置，选择平门楼宾馆就是因为它离苏州火车站和苏州北广场汽车客运站都很近，目力可及，步行不到十分钟；我在苏州准备参加的两个古镇一日游的出发集合点和平门楼宾馆都在平齐路上，距离不到两站地。
在宾馆办理完入住手续，稍事休息，即前往我苏州游的第一站——寒山寺和枫桥。从宾馆出来时发现，“苏州旅行社”在这家宾馆租有办公室，而这家旅行社就是我计划参加的两个一日游的承办旅行社。出宾馆不远就有到寒山寺的公交车，只是这公交车的间隔有点长，等了差不多有20分钟。行车路上，看到了“山塘胜迹”的牌坊，知道那是自己将要去游的山塘街。
寒山寺始建于南朝萧梁天监年间（502年—519年），初名“妙利普明塔院”。相传唐代高僧寒山自天台山国清寺来此住持，始称寒山寺，成为吴中名刹。寒山寺景区分为两个部分，枫桥路以北是寒山寺寺院，枫桥路以南是寒山钟苑，包括梵音阁、张继《枫桥夜泊》诗碑和“塔影、钟声、诗韵”照壁。寒山寺寺院部分有一些是明清遗迹，寒山钟苑部分则多为仿古新修。
我是从钟苑一侧进的寒山寺，自然要先去拜访梵音阁。梵音阁其实是一座钟楼，为六角形重檐亭阁，内置的仿唐古钟高8.588米，重达108吨，号称“天下第一佛钟”。沿着钟楼内的楼梯盘桓而上，俯视巨钟，更觉震撼。
不时有游客付费撞响大钟，嗡嗡的钟鸣让你惊心动魄。突然想到了《巴黎圣母院》中的敲钟人卡西莫多，常年被巨大的低频钟声灌耳，不聋才怪了。在许多地方也看到过一些当代铸造的大钟，但总的感觉是今不如昔，做工粗糙、铭文粗鄙。但仔细观察寒山寺的这口大钟，铸造之精美、铭文之工整令人赞叹。看起来，不是当代做不出高质量的大钟，关键是用不用心。
从钟楼南望，映入眼帘的是唐代诗人张继的《枫桥夜泊》诗碑。这座与巨钟同时奠基的大碑，高15.9米，重达388.188吨，有“中华第一诗碑”的美誉。碑身正面镌刻的《枫桥夜泊》诗为清末书法家余樾手书。自《枫桥夜泊》问世，在余樾之前，宋代的王硅、明代的文征明先后题写过诗碑，只可惜这两块诗碑今已不存。碑身的背面镌刻有乾隆御笔《般若波罗蜜多心经》一卷，289个字。诗碑再往南，是“塔影、钟声、诗韵”双面照壁。这照壁上的6个字高度概括了寒山寺景区的精髓所在，也是游客体会寒山寺韵味的心理牵引。可惜的是，正赶上景区施工，在诗碑和照壁之间搭起的工棚让你相机里的画面总是不那么如意。
临京杭运河的西门是寒山寺的正门。门前黄色照壁上“寒山寺”三个大字为晚清书法家、浙江绍兴人陶峪宣所题。寒山寺的建筑布局并不是严格的中轴对称式，天王殿、大雄宝殿、寒拾殿等中轴线建筑大致由西向东排列，但并不在一条直线上。
大雄宝殿是寒山寺的主殿，供奉的自然是佛祖释迦摩尼。在一般的寺院里，佛祖背后通常是海岛观音图，但在寒山寺大雄宝殿里，佛祖背后却是出自“扬州八怪”之一罗聘之手的石刻《寒山拾得图》。画中的这两位袒胸散发、神态悠然，其超脱物累、大智若愚、狂放不羁的心境跃然“石”上。从这张画上，我们似乎找到了寒山寺建筑布局不拘定式的注脚：恣意、不羁、放浪。
出大雄宝殿继续东行，就是寒拾殿。寒拾殿上下悬有两块匾额，一为“寒拾殿”，一为“藏经楼”。比较有意思的是，在寒拾殿的屋顶有一萌态十足的唐僧师徒四人和白龙马的塑像。开始我没弄明白是什么意思，经旁边的游客提示才知道，西游记故事与藏经楼在取经和藏经上是有内在联系的。
在大雄宝殿和寒拾殿之间的回廊旁，有一眼小井，这就是“寒拾泉”，相传为寒山、拾得所掘，是寒山寺著名的古迹之一。关于寒山和拾得两位高僧，民间有许多传说，其中最有名的是二人的一段问答。寒山问拾得：世间有谤我，欺我，辱我，笑我，轻我，贱我，恶我，骗我，如何处治乎？拾得曰：只是忍他，让他，由他，避他，敬他，不要理他，过十年后，你且看他！
在寒拾殿左侧是一座双层六角重檐式钟鼓，传说中张继夜半听到的钟声就应该是从这里传出的。只是光阴荏苒、日月如梭，钟楼和钟都已非唐代原物。如今悬在钟楼内的大钟铸于光绪三十二年（1906年），高约1.3米，重约两吨。现在每年除夕，中外游客都会云集寒山寺，聆听大钟发出的108响钟声，辞旧迎新、祈祷平安。绕过寒拾殿，是寒山寺的后院部分，主体建筑有普明宝塔和法堂。
普明宝塔原塔据考证毁于朱元璋与张士诚争锋的战乱中，使寒山寺600多年来有寺无塔，以至于近代有些人甚至怀疑寒山寺历史上是不是真的有塔。现在的普明宝塔落成于1996年，为仿唐木结构楼阁式佛塔，四方五层，由须弥座台基、塔身、塔刹三部分组成，总高42．2米。塔院钉门厅檐下悬有“无上清凉”黑底金字横匾，厅中立有一座汉白玉石横碑，正面刻“普明塔院”四个金光大字，背面为《寒山寺重建普明宝塔暨塔院碑记》。登上普明宝塔，可以俯瞰到寒山寺的大部分景观。
法堂也是一座新修仿唐建筑，是塔院的重要组成部分，是寒山寺举办重大佛事的主要场所。法堂左右两侧碑廊里嵌有碑刻77石，均出自古今名人之手，其中包括宋代王硅、明代文征明的《枫桥夜泊》诗碑作品，是寒山寺的镇寺之宝。不知不觉到了午餐时间，久闻寒山寺的素斋素有盛名，一路寻到寒山寺的素斋馆。素斋馆在寒山寺的西北角，门楣上悬有“霜钟阁”匾额。我点了一碗素面，面条本身没什么特别的，但配菜挺丰富，豆腐干、笋片、香菇、黄花菜、胡萝卜，五颜六色，让人颇有食欲。以我这个不十分喜欢荤食的人的口味来说，味道真的不错。水足饭饱，继续在寒山寺里转悠。
转到寺院的西南角，发现这里居然还有一处袖珍园林，曲桥、池水、游鱼，亭、台、楼、榭，苏州园林的诸种元素一个都不少。小园林中的池水叫常乐池，水上架有一座小石拱桥叫香花桥。这香花桥可是名副其实的“小桥”，长度不到两米，宽也仅可供两人相向而行。
从寒山寺西门出来，隔河而望的是枫桥景区。1996年第一次探访寒山寺，误以为寒山寺西门左侧的这座单拱石桥就是枫桥。实际上，这座桥叫“江村桥”。江村桥始建于唐代，后世多次重建，现存桥体建于清代同治六年（1867年）。
跨过江村桥，进入枫桥景区，迎面是一座戏台，上悬匾额“吴风古韵”。沿河一路向北，有漕运展示馆、原上草堂、渔隐村等景点。这些景点，包括戏台及周围建筑，显然都是新东西。继续向北，是“听钟桥”，这是一座泥黄色木石结构的廊桥。在听钟桥上可以看到又一座古桥，这才是慕名已久的枫桥。
在听钟桥桥头不远，是诗人张继的铜像。与人物纪念铜像多为站姿或坐姿不同，张继铜像采用了倚卧的姿态，虽洒脱有余，端庄不足，却与诗人夜半听钟的意境非常契合。可气的是，张继老先生平伸的左腿无意间成了人们的最爱，留影者不论男女老少，都大大方方地坐在老先生的左腿上，或搔首弄姿、或嬉皮笑脸、或一脸敬仰。张继铜像稍向北，是“夜泊处”，这应该是后人根据张继诗“考证”出来的。夜泊处也有一石《枫桥夜泊》诗碑，是明代著名书法家沈度的手笔。沈度是明初举人，因善书而得官，被明成祖朱棣赞誉为“我朝王羲之”。
从夜泊处的位置，可以同时看到枫桥和江村桥，而枫桥和江村桥其实并不能相望，因此说“江枫渔火对愁眠”中的两桥相“对”是通过诗人眼睛的传递来实现的。枫桥的形制和江村桥非常相似，也是单拱石桥。张继当年夜泊的唐代枫桥今已不存，现在的这座枫桥和江村桥一样，也重建于清代同治六年（1867年）。
枫桥的东堍与铁岭关相连。铁岭关，又称“枫桥敌楼”，建于明代嘉靖三十六年（1557年），清代道光九年（1829年）重修，是苏州唯一保存比较完整的抗倭关楼遗址。稍有地理知识的人都知道，苏州并非沿海城市，到长江的直线距离也超过100公里，但这里竟然已经成了抗倭的前线，由此可见当年倭寇的猖獗和嚣张。
在铁岭关旁边转悠的时候，偶然看见两个僧人一前一后从枫桥上过来，前面的年长者低头若有所思，一脸严肃；后面的年轻者仰面眯眼，似有所乐。看着两位，想到了寒山和拾得。一千多年前，两位高僧也一定从枫桥上走过，或许那段有名的对话，就发生在某一次平平常常的散步路上。